http://zemledelye.rolebb.ru/ Земледелие, садоводство и огородничество ru-ru Fri, 07 Nov 2014 17:10:47 +0300 MyBB/mybb.ru http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Мед полезен для здоровья – этот факт ни у кого не вызывает сомнений. Целебные свойства продукта известны с давних времен. В его состав входит множество питательных веществ, витаминов и микроэлементов, и далеко не все из них на сегодняшний день известны и изучены. Мед обладает высокой биологической активностью, содержит ферменты, органические кислоты, природные антибиотики, легко усваивается организмом. За счет этого он повышает иммунитет и защищает от инфекций, успокаивает и тонизирует, помогает бороться со стрессами и нормализует сон, увеличивает физическую силу. Какой же мед самый полезный? Узнайте из этой статьи.</p> <p>У каждого любителя меда с многолетним «стажем» есть свои секреты того, как узнать, натуральный ли продукт предлагает продавец. Один из самых распространенных способов: в мед нужно опустить тонкую палочку, а затем подержать ее в 15–20 см над поверхностью. Натуральный мед тянется за нитью, а когда он стечет, и нить прервется, она целиком опустится, образуя на поверхности башенку, которая постепенно разойдется. Фальшивый же мед ведет себя, как клей: обильно стекает и капает с палочки, образуя мелкие брызги.</p> <p>Проверяют мед и на наличие мела, который недобросовестные продавцы добавляют для густоты. Если в него капнуть уксусом или другой кислотой, мел «закипит».</p> <p>А вот присутствие в меде крахмала можно определить только дома. В стакан кладется чайная ложка продукта, заливается кипятком, размешивается и охлаждается. Если в состав капнуть йода, и раствор после этого посинеет, в меде есть крахмал.</p> <p>С конца сентября мед, за исключением каштанового и акациевого, кристаллизуется – полностью или частично засахаривается. Если же продукт жидкий, то его, скорее всего, растопили; мед-то, может, и натуральный, но при нагревании значительная часть полезных веществ теряется. К слову, настоящий мед немного мутноват, так как в нем присутствуют белковые вещества; прозрачность уменьшается при формировании кристаллов глюкозы.</p> <p>Напоследок приведем наиболее популярные вымышленные сорта меда: фундуковый и ореховый. Орешник не выделяет нектара и дает пчелам только пыльцу. Фундук цветет в жарком климате в конце января, и в нашей стране фундуковый мед делают, смешивая обычный мед с мелко рублеными орехами.</p> <p>Самый полезный – зрелый</p> <p>По словам профессиональных пасечников, целебные свойства имеет только зрелый мед. Зрелость проверяют следующим образом: в ложку набирают мед и быстро вращают ее вокруг своей оси. Зрелый мед с ложки стекать не должен. Литр такого продукта весит около 1,3 кг.</p> <p>Зрелый мед содержит не более 6% сахарозы. Это проверяется на вкус: он должен быть приятным, естественно сладким, не приторным. Если сладость во рту не проходит за пару минут и не сменяется легкой горчинкой, значит, в рацион пчел добавляли сахарный сироп.</p> <p>Ценный натуральный мед имеет нежный, приятный аромат, иногда с ноткой терпкости. Если же в нем присутствуют посторонние примеси или же запах слишком резкий, стоит отказаться от покупки. Падевый или сахарный мед практически не пахнет.</p> <p>Польза меда натощак</p> <p>Пасечники неслучайно рекомендуют начинать день с ложки меда – он активизирует жизненные силы организма, помогает противостоять синдрому хронической усталости и стрессам. Кроме того, медом можно постепенно вылечить гастрит и язву желудка, если, конечно, заболевания не протекают в острой форме.</p> <p>Впрочем, и перед сном ложка меда также полезна – это избавит от проблем со сном, успокоит.</p> <p>Полезные качества различных сортов меда</p> <p>Один из самых ценных видов меда – липовый: он обладает выраженными антибактериальными свойствами и особенно полезен при лечении простуды, насморка, бронхита, ларингита, трахеита, ангины. Успешно справляется липовый мед с заболеваниями почек и мочеполовой системы, может применяться наружно на гнойные раны и ожоги.</p> <p>Польза гречишного меда заключается в высокой активности ферментов, а также в значительном содержании витаминов, аминокислот, железа – по этим показателям он превосходит многие другие сорта. Регулярно употреблять в пищу гречишный мед рекомендуется при желчно- и почечнокаменной болезни, заболеваниях печени, для укрепления сердечной мышцы.</p> <p>Мед из акации считается благородным. Он оказывает общеукрепляющее действие, помогает бороться с бессонницей, поддерживает организм при болезнях почек, ЖКТ, желчного пузыря и желчевыводящих протоков.</p> <p>Мед цветочный, польза которого – в благотворном воздействии на нервную систему, снимает регулярные головные боли, успокаивает, помогает уснуть, снимает тревожность, стабилизирует сердечный ритм.</p> <p>В подсолнечниковом меде содержатся витамин А, полезный для зрения, кожи, волос, и бактерицидные вещества. Его можно использовать для лечения пролежней, опрелостей, ран.</p> <p>Если смешать орехи с медом, польза готового продукта еще выше: такой состав снижает уровень холестерина в крови, а значит, осуществляет профилактику атеросклероза. Орехи с медом восстанавливают жизненные силы ослабленного организма – после операций, тяжелых болезней, травм. Кроме того, смесь рекомендуется при гипертонии, перенапряжении от умственного труда, мигренях.</p> <p>Если есть возможность, обычному меду стоит предпочесть мед в сотах, польза которого заключается в следующем: при пережевывании в организм поступают активные вещества, содержащиеся в воске, параллельно дезинфицируется полость рта, и очищаются зубы.</p> <p>Мед: польза и вред</p> <p>При всех своих полезных свойствах мед может причинить вред организму человека, если его употреблять неправильно. Так, взрослым не рекомендуется съедать более 150 г в сутки, детям – до 50 г. Растворять мед в слишком горячей воде не стоит: при нагревании выше 60 градусов Цельсия в нем образуется оксиметилфурфурол – опасный канцероген, способствующий развитию злокачественных опухолей. Кроме того, горячая вода убивает питательные вещества в меде, повышает потоотделение, создает значительную нагрузку на сердце. Не рекомендуется употреблять мед людям с высокой температурой – от этого продукта она дополнительно растет.</p> <p>Категорически запрещено есть мед людям с сахарным диабетом II типа, острым гастритом и панкреатитом. С осторожностью рекомендуется употреблять его детям до двух лет, пациентам с острым ревматизмом, экссудативным диатезом, энтероколитом, дерматозом с задержкой углеводов в коже, золотухой, после холицистэктомии и резекции желудка.</p> mybb@mybb.ru (София) Fri, 07 Nov 2014 17:10:47 +0300 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Я занимаюсь пчеловодством более 25 лет. За это время были успехи и разочарования.</p> <p>Мне приходилось работать с разными породами пчел, но, кроме среднерусской, ни одна из них не смогла в наших климатических условиях показать свои преимущества, о которых расписано в разных учебниках и рекламных статьях. Среднерусская порода пчел является аборигенной породой России.</p> <p>Через Ваш сайт хочу обратиться к проживающим в Центральных и Северных областях России начинающим пчеловодам и тем, которым из года в год не удается добиться положительных результатов в разведении пчел. Скоро многие из вас начнут разъезжать по всей стране, разыскивая пакеты пчел. Конечно, в южных районах вы сможете приобрести их по более низким ценам и в более ранние сроки. Это будет оправданно, если вы планируете заниматься пакетным пчеловодством. Оставлять в зимовку пакетных пчел, приобретенных на юге, я не рекомендую, все равно постигнет неудача. Этому научил меня собственный опыт.</p> <p>Если же вы решили основательно заняться пчеловодством и держать пчел в своем хозяйстве, советую вам приобрести пчел только среднерусской породы. У них есть лишь один недостаток, если его можно так назвать, - они сильно злобливы, особенно в период отсутствия взятка в природе. Средства защиты часто оказываются неэффективными. Но, поверьте, это не так страшно. От вас требуется немного: опрятность и чистоплотность, не работать с пчелами в плохом настроении. Не знаю, как они чувствуют, но очень сильно реагируют на настроение пчеловода. Пчелы не любят резких и неприятных запахов (алкоголя, пота и т.п.). Рекомендую также периодически стирать свою спецодежду, особенно после агрессивного нападения на вас пчел.</p> <p>Если возникают разногласия с соседями (а это неизбежно), то подарок в виде пчеловодной маски - в начале пчеловодного сезона и баночка меда - в конце его, будет приятной компенсацией за терпение к недружелюбию крылатых соседок.</p> <p>Как видите, недостаток один. А сколько достоинств! Среднерусские пчелы лучше других поддерживают чистоту в улье. Они активнее (в отличие от «южанок» вылетают на взяток при более низких температурах) и продуктивнее, устойчивее к таким заболеваниям, как аскосфероз, нозематоз, падевый токсикоз.</p> <p>Те пчеловоды, что завозят в Центральные и Северные области России пчел южных пород, заботясь лишь о сиюминутной прибыли, не задумываются о том, что наносят непоправимый ущерб своим коллегам. Ведь неизбежное стихийное скрещивание с завезенной южной пчелой приводит к генетической засоренности соседних пасек.</p> <p>Только учитывая все биологические тонкости пчел и окружающей среды, можно поддержать пчеловодство России.</p> mybb@mybb.ru (София) Sun, 24 Mar 2013 02:56:54 +0400 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>РАМКИ ИЗ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ТАРЫ</p> <p>Большинство досок продовольственной тары имеет толщину 10 мм. Я приспособился делать из них гнездовые рамки.</p> <p>Широкие доски распиливаю вдоль по 25 мм. На одну рамку делаю 4 вида планок.</p> <p>Верхняя планка размером 470x25x10 мм - 1 шт., боковая - 220x25x10 мм - 1 шт., нижняя - 415x20x10 мм - 1 шт., дополнительная планка - 50x25x12 мм.</p> <p>Рамки для улья из продовольственной тарыПоследние, намочив, чтобы не трескались, прибиваю к верхней планке снизу с двух сторон, отступив от краев на 27,5 мм, шестью гвоздями 20 мм. Забиваю так, как показано на рисунке, чтобы гвозди от боковых планок в них не упирались. Сбиваю рамку в специальном шаблоне. Заранее по другому шаблону в боковых планках сверлю отверстия для проволоки. А шаблон может придумать каждый. Такой метод изготовления рамок не требует специального столярного инструмента. Достаточно рубанка, ножовки, молотка и дрели (шила). При наващивании образовавшаяся выемка в верхней планке остается свободной, и ее застраивают пчелы. Так у меня сделаны все рамки.</p> <p>Рамки для улья из продовольственной тарыПолезный совет!</p> <p>Чтобы пчелы в зимнем клубе переходили от краев в середину и обратно, я палочкой делаю в сотах отверстия в 12 мм, и пчелы зимуют общим клубом. Как бы найдено еще одно новшество в биологии пчел. Держу их в многокорпусных ульях. И пусть ищущие и думающие пчеловоды попробуют сделать как я.</p> mybb@mybb.ru (София) Sun, 24 Mar 2013 02:56:05 +0400 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Предлагаю для этой цели такой вариант: в емкость от паровой воскотопки приделывается сливной кран от старой медогонки.</p> <p>В нутри ставится подставка высотой 100 мм из латунного прута диаметром 8 мм, на нее кладется вырезанная по диаметру емкости сетка из нержавейки, а на края емкости, за счет пропилов в брусках глубиной 15 мм, настилается доска. Она (размером 100x35 см) сделана из липовых брусков, 5x4 см, они соединены в четверть с двух концов, длиной в 36 см, прибиты тонкие алюминиевые листы, один конец которых прибивается вверху на крайнюю планку, а боковые стороны листа отогнуты и прибиваются к брускам.</p> <p>Как распечатать рамку ульяПолучается уклон листа в сторону емкости в 5 - 6 см, то есть на высоту бруска. На расстоянии 36 см прибиваются поперечные бруски, заделанные в четверть. В этих брусках, на расстоянии 7 см от края, делается упор. Эти упоры (для рамок) расплющены с двух сторон относительно емкости. С обратной стороны в продольных брусках делается пропил по диаметру емкости, за счет их доска крепится на емкости. За этой доской могут работать 2 человека одновременно, сидя на маленьких стульчиках. Сооружение легко собирается и разбирается, мало занимает места при транспортировке.</p> mybb@mybb.ru (София) Sun, 24 Mar 2013 02:54:55 +0400 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Часто в июне, в теплые жаркие дни, когда цветет липа, на пасеке можно увидеть много ползающих пчел, которые при попытке взлететь только подпрыгивают.</p> <p>Что это? Токсикоз? Отравление цветочной пыльцой? Или недоразвитое потомство - последствие варроатоза? Каждый пчеловод пытается поставить диагноз, совсем забыв, что еще существует инвазия - болезнь не менее опасная для пчел, если на нее не обращать внимания. Это враг пчелы - муха сенотаиния.</p> <p>Опасна она тем, что заражает лётную пчелу, которая вылетает из улья за нектаром. Муха поджидает вылетающую пчелу, сидя на крыше улья. Обыкновенная серенькая мушка с белым пятнышком на голове, на вид она, мало чем отличается от комнатной.</p> <p>Вылетает пчела за очередной порцией нектара - вдруг молниеносно срывается муха (или несколько мух), сразу приклеивается к пчеле и откладывает личинку в область сочленения головы с грудью, а затем снова садится на крышу улья, поджидая новую жертву. Личинка в течение 15 минут активно внедряется в грудь хозяина и располагается под слюнными железами. Через три дня пчела ползает по земле.</p> <p>Так на пасеке все больше и больше ползает пчел, а в улье лётной пчелы становится все меньше и меньше. Наступил главный медосбор, а лётную пчелу инвазия заела.</p> <p>По данным ученых, одна мушка способна заразить до 500 пчел. Что станет с пчелами, если на пасеке свирепствует 1000 мух? Это значит, практически вся лётная пчела пасеки из 15 - 20 ульев будет лишена возможности участвовать в главном взятке.</p> <p>Чтобы этого не случилось, пчеловод должен следить за появлением мухи сенотайнии. При наличии свободного времени можно применить самый надежный способ - мухобойку. Если же свободного времени нет, то надо поставить на ульи белые тарелки с водой и разложить вокруг них траву.</p> <p>Муха предпочитает садиться на блестящую поверхность - попадает в воду и тонет. На траву она не садится - труднее выслеживать жертву, да и цепкие лапки не сразу отрываются от шероховатой высохшей травы. Тарелкой за день можно отловить до 50 мух.</p> <p>Вести эту работу надо всем пчеловодам. Ползающих пчел надо собирать и сжигать, иначе личинка перейдет в землю, а оттуда выйдет муха - и снова пчеловоду хлопоты.</p> mybb@mybb.ru (София) Sun, 24 Mar 2013 02:53:57 +0400 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 <p>Наша промышленность с социалистических времён, выпуская какой-то товар, всё делает как ей проще, а не как нужно потребителю. Это продлится, наверное, ещё долго.</p> <p>А потому наши пчеловоды будут сталкиваться с проблемой отсутствия вощины нужных размеров. Её продают, как правило, только для дадановских ульев. При наващивании рамок других конструкций много вощины теряется. Предлагаем вам несколько способов рационального раскроя вощины.</p> <p>Я четвертый год держу маленькую пасеку. Пчел вожу в дадановских и в многокорпусных ульях. Конечно, это рождает некоторые неудобства, но мне хотелось с самого начала сравнить, какие ульи в наших условиях самые лучшие. После трех лет пришел к выводу: начинающему лучше начать с дадановских, так как многокорпусные требуют хорошей сотообеспеченности: если удастся обеспечить 30 - 40 сотами каждую семью, то преимущества многокорпусных ульев очевидны.</p> <p>Каждый, кто держит пчел в многокорпусных ульях, знает, как невыгодно наващивать их рамки вощиной размером 435X300 мм. От стандартного листа вощины 25 % идет в отход. Этого можно избежать, если лист вощины размером 41X26 см разрезать пополам - 20,5X26 см, а часть этих половинок еще раз пополам - 20,5X13 см. Иначе говоря, два листа разрезаю пополам, а один - на четы части. Таким образом, из трех стандартных листов можно навощить четыре рамки многокорпусного улья без каких бы то ни было остатков. Стык между листами остается свободным с расстоянием 3-6 мм. При отстройке сотов пчелы так заделывают эти стыки, что их почти незаметно. Они отстраивают здесь правильные пчелиные ячейки. Если склеивать остатки от раскроя, то большие листы не всегда удается хорошо навощить, и к тому же это трудоемко.</p> <p>Благодаря этому способу при наващивании рамок многокорпусного улья никогда не остается обрезков вощины.</p> mybb@mybb.ru (София) Sun, 24 Mar 2013 02:53:19 +0400 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 <p>Кроме меда, вы можете заготовить пыльцу и прополис. Пыльцу можно заготавливать, удаляя ее из рамок с пергой или используя пыльцеуловители. Их устанавливают в июне-августе.</p> <p>Сушат обножку при комнатной температуре, 50 - 60 %-ной влажности и солнечном свете в течение двух- восьми дней или при 60 гр. С в течение двух часов, затем смешивают 1 кг продукта с 1 - 2 кг сахарной пудры или с медом (1:1), герметически упаковывают и хранят при пониженной температуре (1 - 3°С). При этом сохранность питательных веществ наилучшая. Можно заготовить и пергу. В течение сезона три-четыре перговых сота отбирают из семьи без ущерба для нее; используют и выбракованные осенью соты, их разрезают на полоски, а затем кончиком ножа из ячеек выкрашивают пергу. Ее сразу же перемешивают с равным количеством меда и хранят в закрытой посуде.</p> <p>Пыльца для пчел - практически незаменимый источник белка, жира, витаминов, микроэлементов. Часто во многих районах в ранневесенний период семьи остро чувствуют ее нехватку, тогда матки откладывают яйца, а пчелы личинок не выкармливают, поэтому и не рождается достаточное количество молодых пчел. Имея запас обножки, весной можно приготовить медоперговую смесь и, раздавая лепешки из нее, обеспечить нормальное развитие семей. Лепешки готовят из 50 % перги или обножки и 50 % меда.</p> <p>Вторая половина лета и осень - время для заготовки еще одного ценного лечебного продукта пчел - прополиса. Прополис - клейкое, смолистое вещество, выделяемое почками растений. Основными его продуцентами являются береза, тополь и осина. Благодаря сильным бактерицидным свойствам прополис в гнезде пчел играет защитную роль. Им пчелы дезинфицируют ячейки сотов, заделывают всевозможные щели, регулируют размеры летков. Прополисом пчелы замуровывают даже трупы мышей, предотвращая их разложение в гнезде. Собирают прополис, счищая его стамеской с верхних брусков рамок, с подрамочных фальцев корпуса, с потолочин, растирая охлажденные холстики.</p> <p>Продукты пчеловодства с древнейших времен применяются в медицине, укрепляя здоровье людей. И сейчас внимание наших врачей всё чаще останавливается на их благодатных для человека свойствах.</p> mybb@mybb.ru (София) Sun, 24 Mar 2013 02:52:44 +0400 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 <p>Сколько людей, столько и мнений... Вот и я попробую высказать свое, но не судите меня строго. Итак, в периодических изданиях довольно часто можно прочитать о зимовке примерно следующее: в улье надо сделать хорошую вентиляцию, для чего кто-то открывает оба летка, кто-то раздвигает потолочины, а кто-то отгибает холстик и т.д.</p> <p>В результате зимовка проходит хорошо: подмора мало, в гнездах сухо. После первого облета пчеловоды сокращают гнездо и хорошо его утепляют.<br /><br /> </p> <p>Мне хочется спросить авторов таких статей: правильно ли вы делаете? Ведь пчелы на зиму заделывают прополисом все щели и трещины в гнезде, особенно в потолке. А сколько подмора оказалось в гнезде через месяц после первого облета? Причем не надо забывать, что многие обитательницы улья самостоятельно покидают гнездо, после того как почувствуют приближение смерти.</p> <p>На мой взгляд, при хорошей вентиляции, особенно на периферии клуба, пчелы, цепенеют и мерзнут на сотах. Аналогичную картину можно наблюдать ранней весной, когда при облете они садятся на снег, после чего не могут взлететь и замерзают. Но если таких пчел собрать и занести в тепло, то они оживают и начинают летать.</p> <p>Следовательно, из зимовки с искусственной вентиляцией семьи выходят сильно ослабленными, но с малым подмором и сухими гнездами. Кроме того, в данном случае смена пчел происходит только с наступлением благоприятных погодных условий, что совпадет с первым весенним облетом. Пчеловоды, как бы осознавая свою ошибку, приступают к сокращению и утеплению гнезда пчел. Однако, несмотря на принятые меры, много их подопечных отмирает после первого облета. Получается, хорошая вентиляция верхней части гнезда пчелам не нужна, иначе они не заделывали бы все щели и потолок.</p> <p>Если все щели улья заделаны прополисом, то наверху скапливается теплый воздух. Выходя из клуба, он растекается по потолку, потом постепенно опускается по стенкам вниз, где охлаждается и превращается в воду и лед. При этом сами пчелы и рамки сначала остаются сухими, но с потеплением в гнезде становится очень сыро, так как лед начинает таять. В нижней части улья скапливается и углекислый газ, играющий важную роль в жизни пчел.</p> <p>Хочу подчеркнуть, что семья пчел - это живой организм, для существования которого необходимы все жизненные условия и независимо от времени года: мед, перга, вода, кислород, углекислый газ и замкнутое пространство (улей, дупло и т.д.). В свое время так думал и изобретатель колокольного улья Н. М. Витвицкий. Благодаря конусу в верхней части этого улья дольше сохраняется тепло, что гарантирует благополучную зимовку. Однако интересная по идее конструкция не прижилась из-за сложности эксплуатации.</p> <p>Напомню: о том как прошла зимовка, судят по силе семьи, то есть по числу улочек, в которых сидят пчелы, а не по количеству подмора или сырости в улье. Подмор и сырость говорят, что семья успешно провела зимовку, вырастила много молодых пчел, при этом у нее были пища и вода.</p> <p>Теперь поговорим об ульях. Их часто делают из твердых пород дерева, а ведь в естественном жилище пчел - дупле - древесина пористая и мягкая. Она выполняет функции утеплителя и поглотителя влаги. Весной одна часть воды из этой древесины испаряется, а другая проникает в ствол и используется самим деревом. Если улей изнутри обить древесноволокнистыми плитами, то зимой они успешно заменяют древесину дупла. Правда, весной набухшие плиты выглядят не очень красиво.</p> <p>Итак, пчелиные семьи не могут жить без воды. Если ее нет в ульях из-за хорошей вентиляции, то пчелы пытаются извлечь влагу из меда, но это не всегда удается, и у наших подопечных начинается паника. Я считаю, что вода в ульях должна быть круглый год - это жизненно важное условие и не надо пытаться устранять его.</p> mybb@mybb.ru (София) Sun, 24 Mar 2013 02:52:09 +0400 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 <p>Хотелось бы высказать свои соображения об утеплении и вентиляции зимой в улье применительно к варианту с герметичным верхом как самому экономичному о моей точки зрения.</p> <p>Холодный воздух в улье занимает донную часть, а теплый совершает циркуляцию вокруг клуба, и каждый поток занимает предназначенный ему «этаж», и каждый совершает свой круг воздухообращения. Объем теплого воздуха, циркулирующего в улье, при соприкосновении его нисходящего потока со слоем свежего холодного воздуха постоянно обновляется на 50% (до равновесного состояния) по всем показателям: влажности, содержанию кислорода, углекислого газа, температуре. Необходимым условием движения воздушных потоков является охлаждение пристенного слоя воздуха в улье. А если циркуляция теплого воздуха вокруг клуба достаточна, то возникает проблема, как интенсифицировать замену холодного воздуха новой порцией, свежего,- Выход здесь один - открыть полностью летки или убрать дно - вот идеальный вариант!<br /><br /> </p> <p>Что значит переутеплить улей? Это значит сделать теплоизоляцию стенок улья такой, при которой отвод тепла через них прекращается. При этом пристенные слои воздуха не остывают и их движение вниз прекращается. Такой вариант, возможен. Например, улей находится в помещении при комнатной температуре, а нижний леток соединен тоннелем с наружным воздухом. В этом случае естественная циркуляция воздуха внутри улья невозможна, так как нет отвода тепла через стенки и нет нисходящих потоков отработанного воздуха. Температура обогреваемого клубом воздуха равна температуре стенок улья. Конечно, некоторый отвод тепла все-таки будет, но не из-за движения воздуха, а за счет теплового излучения клуба. Удаление же влаги прекратится, и пчелы вынуждены будут сами активно вентилировать гнездо. Такое может происходить и в зимовнике, если температура в нем поднялась выше температуры корки клуба (даже при открытом верхе) и внутренняя циркуляция прекратилась. Пчелы вынуждены поднимать температуру в клубе, а сигналом к этому служит повышение влажности до 100%. Это грозит распадом клуба, опасным особенно в первой половине зимовки.</p> <p>И, наоборот, при зимовке на воле потолочное утепление должно быть как можно большим, надклубный воздух не должен остывать на потолке, так как, теряя тепло вверху, он, не доходя до стенок улья, начнет опускаться в непосредственной близости от клуба (явление - лед давит пчел).</p> <p>Из сказанного следует, что в зависимости от способа зимовки (на воле или в зимовнике) необходим разный подход к ее организации. При зимовке на воле следует больше уделять внимания утеплению верха улья и стенок второго кормового корпуса. На воле переутепление верхней части улья опасности не представляет. Если ульи в зимовнике подготовлены по варианту с негерметичным верхом, то температуру в нем нужно поддерживать не ниже 0°С и не выше 6°С. Если это сделать невозможно, то зимовку надо проводить по варианту с герметичным верхом и раскрытыми летками.</p> <p>Ну а как же наши деды держат пчел в теплом подполье, где температура +14°С? И пчелы у них не запариваются, бодры и здоровы.</p> <p>Зимовка в теплом подполье проходит с зарешеченным летком и без верхних подушек. Пчелы мало тратят корма на обогрев клуба, так как его практически нет.</p> <p>Число рамок в улье при этом не сокращают, что позволяет пчелам рассредоточиться по всему его объему. Расплода почти не бывает - возможная причина - пониженная влажность воздуха. Интенсивное выращивание расплода начинается после облета или после кратковременного понижения температуры (проветривания подполья). При такой зимовке наши деды успешно сохраняют пчел, только жалуются, что моль донимает.</p> mybb@mybb.ru (София) Sun, 24 Mar 2013 02:50:49 +0400 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 <p>Ближайшее место, где он мог бы купить вощину, - за 300 с лишним километров, поэтому он отказался от нее вообще.</p> <p>Рамочный улей, предложенный Прокоповичем и усовершенствованный Лангстротом, медогонка Грушки и, наконец, искусственная вощина, изобретенная Мерингом, - вот три кита современного промышленного интенсивного пчеловодства. Что дало и к чему привело применение искусственной вощины? Какие преимущества и недостатки она имеет?</p> <p>Несомненным преимуществом является скорость отстройки пчелами сотов на вощине. Внедрение вощины позволило сократить выращивание трутней, что привело к увеличению медосбора, а также дало возможность получать красивые ровные соты там, где необходимо пчеловоду (т.е. в рамке), а не там, где захотят сами пчелы. Вот, пожалуй, и все преимущества искусственной вощины.</p> <p>«ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ»</p> <p>Поговорим о недостатках. Сразу замечу, что в большинстве из них виновата та система безответственности и бесконтрольности, которая сложилась при развале Пчелопрома и даже раньше, во времена планового хозяйства.</p> <p>Самым существенным недостатком, пожалуй, является однообразие размера ячеек, рекомендованное ГОСТом, который зачастую еще и не соблюдается. Размеры пчел различаются не только по породам или популяциям внутри пород, но даже по отдельным семьям на пасеке. И даже в отдельно взятой пчелосемье размер отстраиваемых в течение сезона ячеек сота различается. Выпускаемая в России вощина по существу является «прокрустовым ложем» для пчел. К чему это приводит, нетрудно догадаться - наша северная русская пчела довольно сильно измельчала.</p> <p>Изменение размеров тела пчелы привело к уменьшению размеров кишечника. Увеличился и расход корма за зимовку, так как известно, чем меньше животное; тем больше нужно ему пиши на единицу массы. Но ведь зимы не стали короче, следовательно, увеличилась каловая нагрузка. Как следствие - снижение зимостойкости, нозематоз и повышенный отход. Уменьшение объема желудочка приводит к тому, что за один вылет пчела приносит меньше нектара, следовательно, уменьшается и медосбор.</p> <p>Ослабление ветеринарного надзора за производством вощины приводит к распространению таких заболеваний, как гнильцы и аскосфероз.</p> <p>СТОПРОЦЕНТНАЯ ЗИМОВКА ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЧЕЛ</p> <p>Где же выход из создавшегося положения? Промышленность, несмотря на рыночную экономику и имеющийся спрос на вощину с увеличенной ячейкой, не шевелится, справедливо считая, что пчеловод купит то, что имеется в продаже, — выбора у него нет. Так, может быть, в сложившихся обстоятельствах вообще отказаться от применения вощины? Возможно, пчеловоды сильно переусердствовали, помогая пчелам в отстройке сотов, лишили их естественной работы по устройству гнезда. Может быть, надо давать пчелам и самим строить? В пчеловодной печати не раз выходили материалы об опыте использования треугольной (углом вниз) верхней планки рамки. В такой рамке достаточно покрыть воском нижнее ребро верхней планки, чтобы задать пчелам направление, в котором нужно строить сот, остальное пчелы сделают сами. Для того чтобы сократить выращивание трутней, как показывает опыт американских пчеловодов, достаточно уменьшить расстояние .между цент рами рамок с 37 — 38 мм, используемое в нашем пчеловодстве, до 34 - 35 мм. В этом случае для трутневого расплода просто не хватит места.</p> <p>Можно применить и более радикальный метод. А именно — заменить верхний и нижний бруски рамки на планки толщиной 5 мм и шириной 15 мм, прибитые вертикально в пропилы по центру боковых брусков. В этом случае также достаточно покрыть воском нижнее ребро верхней планки. Используя эти рамки, мы устраняем главный недостаток многокорпусных ульев, на который указывал еще Н. Витвицкий, а именно — разрыв сотов по высоте. Благодаря положению и форме верхнего и нижнего брусков, пчелы застраивают рамки сплошь, формируя из рамок нескольких корпусов один вертикальный сот.</p> <p>Преимущества такого способа комплектования гнезда трудно оспорить. Во-первых, гарантированная стопроцентная зимовка. Во-вторых, матка, использовав все пригодные для яйцекладки ячейки сотов в одном корпусе, беспрепятственно переходит в другой. Стоит еше только заметить, что ширина рамки должна быть 300 мм, а боковые планки одинаковой ширины по всей длине — 35 мм.</p> <p>Вы спросите, как же осматривать семьи? На это отвечу так. Пчелы — дикие «животные», и чем меньше их беспокоишь, тем лучше. Для разъединения корпусов можно использовать струну или заточенную с одного края металлическую пластину, вводя ее между корпусами, которые, конечно, должны быть без фальцев.</p> <p>МЕТОДОМ «ОТ ОБРАТНОГО»</p> <p>И в заключение. Если наша промышленность освоит выпуск вощины с увеличенной ячейкой, можно будет повторить опыт вятских пчеловодов, начала прошлого века. Они на нескольких пасеках, в течение ряда сезонов постепенно увеличивая размер ячейки искусственной вощины, довели ее до 6 мм. В результате пчелы родились более крупные, чем обычно, а семьи увеличивали медосбор на 20% с лишним. Это возможный путь выведения культурной породы пчел.</p> mybb@mybb.ru (София) Sun, 24 Mar 2013 02:50:08 +0400 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 <p>Канди - это смесь 1/4 (по весу) мёда и 3/4 сахара. Чтобы этот фермент работал быстрее и качественнее, сахар необходимо использовать в виде пудры. Обзавестись пудрой можно или в кондитерских, где ее применяют в качестве обсыпки всяких там плюшек и другой сдобы, или приготовить самому в домашних условиях.</p> <p>Для получения пудры из обычного сахарного песка используют или обычную кофемолку, или ручные жернова, если только они еще сохранились. Поэтому лучше приспособить для этого электродрель с зажатым в ее патрон приспособлением на манер того, что имеют кофемолки или миксеры. Размер этого приспособления зависит от применяемой посуды. Нужно к этому применить еще специально изготовленную (из фанеры, например) крышку с небольшим отверстием по центру для оси этого приспособления, без этой крышки все ваши труды будут пущены в буквальном смысле на ветер. Чем тоньше помол, тем лучше.</p> <p>А дальше - терпение и труд. Смешав часть пудры с медом, вымешивать «тесто» нужно долго и тщательно, каждый раз подсыпая пудру, пока не реализуется все отмеренное ее количество и «тесто» не примет однородную структуру - бледно-желтая лепешка с приятным медовым запахом и матовой поверхностью, которая через некоторое время станет глянцевой. Заверните лепешки (по числу ульев) по 1-1,5 кг в 1-2 слоя марли - и в полиэтиленовый пакет. При комнатной температуре через месяц канди достигнет нужной кондиции (в смысле расщепления сахарозы на глюкозу и фруктозу).</p> <p>Дай-то Бог, чтобы пчелы ваши всегда были здоровы и хлопоты по их лечению были бы вам неведомы. Но лучше все-таки подстраховаться. В канди как профилактическое средство от нозематоза добавляют фумагиллин, дикобин или аскоцин от аскосфероза и другие препараты - строго соблюдая инструкции по их применению.</p> mybb@mybb.ru (София) Sun, 24 Mar 2013 02:48:43 +0400 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 <p>«Весной я нарезала 13 черенков роз. Накрыла их банками и оставила на какое- то время. Прижилось из них 11 штук. Посоветуйте, пожалуйста, как их сохранить зимой?»</p> <p>Прежде всего, надо снять банки и прикрыть черенки нетканой пленкой от ночных заморозков. А растущие побеги лучше прищипнуть. В конце октября укоренившиеся розы можно пересадить в горшки, а затем перенести в прохладное помещение с температурой 3 – 5 гр. С, предварительно удалив все листья с растения. Сразу же после пересадки те розы, которые продолжают расти, нужно поставить на хорошо освещенное окошко. Они еще долго будут цвести, и украшать интерьер вашей квартиры. А весной их можно высадить в открытый грунт.</p> mybb@mybb.ru (София) Sun, 24 Mar 2013 02:47:55 +0400 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 <p>Сейчас самое время подготовить почву для гладиолусов. Место им отводят защищенное от северных ветров, светлое, землю перекапывают на глубину до 30 сантиметров и вносят на квадратный метр по 1,5 ~ 2 ведра перегноя, по 300 граммов древесной золы. Свежий навоз вносить нельзя - он способствует развитию гнилей.</p> <p>Весной почву снова перекапывают и вносят аммиачную селитру или мочевину - 30 - 50 граммов на квадратный метр и 30 - 40 граммов суперфосфата, боронуют и делают гряды шириной 1,2 метра. Борозды между ними не копают, а слегка «проминают» ногами - тогда гряда получается низкой, что предохраняет почву от иссушения ветром.</p> <p>Для получения ранней срезки еще до перекопки над грядой натягивают пленку. Замечено: каркасные устройства типа пленочных Теплиц гораздо эффективнее используют солнечные лучи для прогрева почвы, чем укрытия на дугах.</p> <p>Самый лучший посадочный материал отбирают осенью - для хранения и весенней посадки. С участка, где луковицы выкопаны, надо собрать все растительные остатки. Выкопанные растения промывают проточной водой, и стебли их обрезают, оставляя пенек не более сантиметра. Сушат их первые 10 дней при температуре не выше 35 градусов. У клубнелуковиц, выращенных из детки, корешки на конце не удаляют, а только подрезают до полсантиметра: в таком состоянии они сохраняются лучше. Для предохранения от болезней и вредителей в ящики вместе с клубнелуковицами кладут чеснок. Больные - удаляют.</p> <p>Хранят посадочный материал гладиолусов в сухом месте, при 6 – 8 гр. С. Подполья жилого дома, погреба с картофелем и овощами или помещения с влажным воздухом для хранения их не пригодны. Подбирают в средней полосе преимущественно сорта раннего и среднего сроков цветения.</p> mybb@mybb.ru (София) Sun, 24 Mar 2013 02:47:26 +0400 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>Способ настолько прост, что им может воспользоваться даже начинающий цветовод.</p> <p>Из средней части цветущих побегов роз нарезают острым секатором черенки - каждый с тремя узлами. Листья нижних узлов удаляют, остальные - обрезают наполовину. Верхний срез черенка делают на 5 г 7 мм выше почки. Нижний - отступив на 1,5-2 мм от нижней почки. Черенки помещают в стеклянную литровую банку, наполненную чистой, не кипяченой водой (температура воды 20 – 25 гр. С). Воды должно быть столько, чтобы нижний срез черенков находился на 1 -1,5 см ниже уровня воды. Можно поставить в банку не один, а несколько черенков, но листочки их не должны соприкасаться друг с другом. Сверху черенки не прикрывают.</p> <p>Банку ставят на солнечное место и по мере испарения воду доливают. Недели через две, когда на нижнем срезе черенков.</p> <p>образуется сильный наплыв, их высаживают в горшки с субстратом, приготовленным из смеси хорошо перепревшего перегноя, песка, торфа и дерновой земли в соотношении 0,5 : 1 :1 : 1.</p> <p>Как укоренить розы, простой способВысаженные черенки обильно поливают и притеняют либо марлей, либо стеклянной банкой, слегка замазанной известковым раствором.</p> <p>Через неделю у черенков прорастают почки, с этого времени растения начинают постепенно акклиматизировать: ежедневно банку открывают - сначала на 10 - 15 минут, позже - на более продолжительное время. Через несколько дней банку или марлю снимают совсем, притенять растения больше не надо. Дальнейший уход состоит в регулярных поливах и рыхлении.</p> <p>Если черенкование проводилось в мае - июне, к осени розы зацветают. Приживаемость при таком способе размножения почти 100%, даже у трудно укореняемых сортов.</p> mybb@mybb.ru (София) Sun, 24 Mar 2013 02:43:24 +0400 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>«Мои комнатные растения - олеандр, азалия, плющ, лимон, фикус, лавр на глазах хиреют, веточки усыхают, листья желтеют, опадают, на стеблях какие-то бурые бугорки или белые ватные комочки. Гово- рят, что это щитовки, как от них избавиться?»</p> <p>Щитовки и ложнощитовки, действительно, внешне не похожи на насекомых, а скорее напоминают наросты на стеблях растений. Эти вредители распространены очень широко, повреждают не только комнатные растения, но и деревья, кустарники, декоративные культуры: высасывают сок, и те увядают, гибнут.</p> <p>В домашних условиях, где всегда лето, тепло и сыро от обильных поливов, щитовкам раздолье. Но бороться с ними можно, только не ядохимикатами - их использование в квартире опасно для здоровья. Заселенные щитовками побеги промывают керосиново-мыльной эмульсией. Для ее приготовления в 10 л воды растворяют 40 г хозяйственного мыла и добавляют в раствор 12 капель керосина. Промывают поврежденные побеги мягкой тряпочкой. Через неделю растения промывают этим составом еще раз. Есть еще одно эффективное средство - мелко нарезанный чеснок раздавливают в небольшом количестве воды и протирают поврежденные части растений, одновременно очищая от насекомых.</p> <p>При очень сильном заселении растений щитовками ранней осенью или весной, выносят растения на балкон и опрыскивают 0,02%-ным раствором дециса или каратэ (2 г на 10 л воды). Обработанные растения оставляют на балконе на 6 - 8 часов, а если тепло, то и на ночь. При этом важно, чтобы ваши питомцы не попали под дождь. Затем, опрыснув из пульверизатора чистой водой, их вносят в дом. Но, повторяем, это крайняя мера, и прибегать к ней нужно в том случае, если другие средства не помогли.</p> <p>ЕЛЬ В КОМНАТЕ НЕ РАСТЕТ</p> <p>«Хотелось бы вырастить в комнате ель. Возможно ли это, и если да, то как за ней ухаживать?»</p> <p>К сожалению, попытки вырастить в комнатных условиях ель не увенчаются успехом. А вот растения южных стран, такие, как кипарис, криптомерия, араукария, вырастить можно - правда, это довольно хлопотно.</p> <p>Самое трудное время для их содержания - зима. Зимой хвойные растения располагают на светлых солнечных окнах и внимательно следят за их поливом. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы земля была сухой, особенно когда в доме начинают усиленно топить. Поливают растения водой комнатной температуры.</p> mybb@mybb.ru (София) Sun, 24 Mar 2013 02:40:18 +0400 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>Когда речь заходит о суккулентах, то обычно представляют себе кактусы с колючками или алоэ с мясистыми листьями. А между тем многие из суккулентов привлекательны своими удивительно красивыми цветками.</p> <p>Все суккуленты (а сюда входит более 17 семейств!) требуют много солнца и много тепла. И это неудивительно, ведь их родина - пустыни и полупустыни. Эти растения отлично приспособились к многомесячному засушливому периоду: в толстых мясистых листьях и стеблях они сохраняют запас влаги (латинское слово «суккус» переводится как «сок»), а это значит, что и в наших городских квартирах они смогут обходиться без воды, по крайней мере, несколько недель.</p> <p>Для этих растений предпочтительны южные и западные окна. Но при всем своем солнцелюбии в особенно сильную жару они все же требуют некоторого притенения, их даже можно поставить под окошко, где жара не так чувствуется. В хорошо проветриваемых помещениях суккуленты переносят и прямые солнечные лучи.</p> <p>С весны до осени этим растениям нужен регулярный полив, но поливайте их только тогда, когда почва станет сухой. Весной растения нужно подкормить, причем удобрения лучше добавлять микродозами в поливную воду. Зимой у суккулентов наступает период покоя. Многие из суккулентов в это время сбрасывают листья, образуя новые только весной.</p> <p>На зиму одни виды суккулентов можно оставить на подоконнике, другие лучше поместить в более холодные условия, с температурой около 10 °С.</p> <p>Эониум очитколистный.</p> <p>Происходит этот вид семейства толстянковых с острова Тенерифе, там миниатюрный кустарник растет на сухих склонах. В комнатной культуре он очень долговечен и при правильном уходе каждую весну покрывается множеством желтых лучистых цветков. Зимой растениям требуется освещение, прохлада и сухость, в конце февраля полив растений возобновляют.</p> <p>Анакампсерос рыжеватый.</p> <p>Роза любви - так называют это многолетнее травянистое растение семейства портулаковых. Область распространения анакампсероса - юг Африки. Крупные, почти 3 см в диаметре, розово-фиолетовые цветки этого растения раскрываются ближе к вечеру лишь на несколько часов. Анакампсерос перезимовывает в холодных и сухих условиях.</p> <p>Молочай миллотти.</p> <p>Интересный вид молочая, обитающий на Мадагаскаре. Растение цветет весной во время распускания листьев и даже раньше, зеленые с красным «колокольчики» - прицветники образованы верхушечными листьями, в них почти спрятаны крошечные цветки. В домашней культуре растение весь год лучше всего держать на одном и том же месте, а с ноября до начала марта не поливать.</p> <p>Адениум тучный</p> <p>Это растение семейства кутровых известно также под названием пустынной розы. У себя на родине, в Восточной Африке, адениумы - это небольшие деревца с мясистыми стволами. Летом, еще до распускания листьев, оно цветет очень крупными розовыми цветками с желтым зевом. При выращивании пустынной розы дома ей круглый год необходимо светлое и теплое местоположение. Зимой часть листьев опадает, но поливать растение не надо. Внимание: сок листьев и стебля адениума ядовит.</p> mybb@mybb.ru (София) Sun, 24 Mar 2013 02:39:29 +0400 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p>ЧИСТКА РАСТЕНИЙ</p> <p>На листьях комнатных растений, как и на мебели, собирается пыль. Она закупоривает поры растений с внутренней стороны листа, которые называются устьицами, и растение не может полноценно дышать. Поэтому надо хотя бы один день в году посвящать генеральной чистке.</p> <p>Ровные крупные листья, как, например, у фикуса каучуконосного и аралии, протирают губкой или тряпкой, смоченной в теплой воде. Маленькие плотные листья, как у фикуса Бенджамина, моют под душем, предварительно прикрыв землю полиэтиленом. Листья, опушенные волосками, какие у спарманнии, сенполии чистят от пыли мягкой кисточкой.<br />УВЯДШЕЕ И ЗАСОХШЕЕ УДАЛИМ</p> <p>Если вы обнаружили увядшие листья или цветки, то срочно удалите их, потому что они могут стать ИСТОЧНИКОМ многих болезней.</p> <p>-&#160; &#160;Цветки на цветоножке обрезают, причем как можно глубже. Исключение:</p> <p>цветок цикламена обрывают одним резким движением.</p> <p>-&#160; &#160;Засохшие концы листьев - результат чрезмерно сухого воздуха - обрезают не доходя 1 мм до здоровой ткани листа.<br />ОБРЕЗКА СТИМУЛИРУЕТ ЦВЕТЕНИЕ</p> <p>Бугенвиллея, фуксия, алламанда зацветут в полную силу только если вы не забыли в феврале все их ростки укоротить на четверть. В этом случае образуются боковые побеги, на которых потом и появятся цветки.<br />СЛИШКОМ БОЛЬШОЕ УМЕНЬШИМ</p> <p>Если комнатные растения чересчур разрослись, то их можно обрезать.</p> <p>- У сильно разветвленных растений побеги, если они не одревеснели, обрезают в любом месте.</p> <p>-&#160; &#160;Вьющиеся и ампельные растения укорачивают где угодно.</p> <p>-&#160; &#160; Растения с древесным стволом, например юкку, можно отпилить, предварительно очистив ствол от мха. Место среза обрабатывают садовым варом. Ниже этого места растение даст новые, молодые побеги. Так же можно уменьшить и слишком длинные боковые побеги.</p> <p>Пальмы, бананы и им подобные растения укорачивать нельзя. Однако, чтобы они росли не так быстро, вы можете при каждой пересадке подрезать их корни.</p> mybb@mybb.ru (София) Sun, 24 Mar 2013 02:38:28 +0400 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p>Для пальм наступили суровые времена</p> <p>Слишком сухой воздух и недостаток дневного света тяжелее всего переносят комнатные пальмы.</p> <p>А если допускать еще и ошибки в уходе, то неудивительно, что они начинают болеть или страдают от поражения вредителями. Довольно часто в это время года кончики листьев у пальм приобретают коричневый цвет. Причина, скорее всего, кроется в пересыхании земляного кома и сухости воздуха в комнате. Попробуйте ежедневно опрыскивать квартиру водой, чтобы увеличить влажность воздуха, и следите за тем, чтобы земля в горшке всегда была умеренно влажной.</p> <p>Защита от батарей отопления</p> <p>Горшечным растениям вреден теплый воздух, идущий от радиаторов отопления, которые чаще всего расположены под подоконниками. Чтобы защитить растения, положите на подоконник деревянную доску или толстый лист фанеры; они должны быть шире, чем сам подоконник, и поставьте на них цветочные горшки. Для повышения влажности разместите между горшками несколько плошек с водой. Вблизи батарей отопления могут находиться лишь немногие теплолюбивые растения.</p> mybb@mybb.ru (София) Sun, 24 Mar 2013 02:36:27 +0400 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>Фикус - типичное растение индийских джунглей, впервые его описал древний ботаник Теофаст, сопровождавший Александра Македонского в его походе в Индию более двух тысяч лет тому назад.</p> <p>В природе это огромное могучее дерево до 40 метров высотой с массой воздушных корней-подпорок, которые постепенно сами превращаются в придаточные стволы. Одно такое дерево-гигант с множеством стволов может занимать более гектара земли. Из млечного сока фикуса местное население делало упругие каучуковые мячи для игры, поэтому в Европе, где растение появилось в 1815 году, его назвали &quot;резиновым деревом&quot;.</p> <p>С изобретением резины фикус каучуконосный стал разводиться в большом количестве на плантациях в Восточной Индии, Индо-Китае, на островах Индийского океана. Однако через некоторое время он стал вытесняться посевами гевеи из Бразилии, быстрее растущей и содержащей в своем млечном соке в два раза больше каучука. И вскоре о фикусе как о техническом растении прочно забыли, он остался всего лишь экспонатом ботанических садов, откуда и распространился, уже как комнатное растение, по городам Европы. Любителям понравилось диковинное заморское дерево с крупными темно-зелеными глянцевыми листьями. Но привлекала их не только экзотика. Растение оказалось удивительно нетребовательным. Завести дома фикус довольно легко, его выращивание обычно не вызывает затруднений. Весной срезают верхушку или боковую ветвь с 2— 3 листьями, и, обсушив срез от млечного сока промокательной бумагой, помещают черенок в бутылку с кипяченой водой, плотно закрепив его в горлышке ватой. Содержат в теплом, светлом месте. Для усиления образования корней посуду оборачивают черной бумагой.</p> <p>Через месяц черенок с корнями сажают в рыхлую питательную почву в небольшой горшок (8—10 см в диаметре) или другую посуду подходящего размера, не забыв проделать в дне отверстие для стока воды. При посадке обязательно делают дренаж: на дно кладут черепки так, чтобы они прикрывали сточное отверстие, и насыпают крупный промытый песок слоем 2—3 см. Фикус — теневынослив, он прекрасно переносит недостаток света. Поливают его летом обильно, а зимой— умеренно, температура воды на 5°С выше комнатной. Молодое растение содержат всегда в тепле (не ниже 18°С), от холода у него могут опасть все листья.</p> <p>По мере необходимости весной фикус пересаживают в большую посуду в смесь дерновой и листовой земли, взятых в равных частях. Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые — через 3—4 года. Весной же взрослые растения обрезают, то есть срезают верхушки, способствуя этим обильному ветвлению и формированию красивого, широкого куста. Фикус не выносит пыльного и очень сухого воздуха. Листья его будут темно- зелеными и глянцевыми лишь в том случае, если их обтирают сырой тряпкой или устраивают всему растению &quot;душ&quot;. От сквозняков на них могут появиться бурые пятна.</p> mybb@mybb.ru (София) Sun, 24 Mar 2013 02:35:31 +0400 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 <p>«Мне подарили очень красивый цветок-барометр, с большими стреловидными листьями. Сами они пестрые, а когда у нас в комнате влажно, на кончиках выделяются капельки воды. Подскажите, что это за растение и как за ним ухаживать?»</p> <p>По вашему описанию можно предположить, что вам подарили алоказию. Это растение из тропических районов Индокитая. Листья у него средней величины (35-40 см длиной и шириной до 15 см), форма стреловидная, с очень красивой окраской: сверху желто-зеленые с металлическим бронзовым отливом, а снизу пурпурные. Кстати, это растение было очень модным в XIX веке. Известный ботаник Э.Регель описал 12 видов этой экзотической культуры.</p> <p>Зимой алоказию содержат при температуре 18- 20°С, а летом при 22-25°С и высокой влажности воздуха. Это растение потому и называют барометром, что при повышенной влажности воздуха, во время дождей на кончиках листьев появляются капельки влаги. Алоказию поливают обильно, но воду из поддона через 2-3 часа выливают. Зимой в сухом помещении ее надо регулярно опрыскивать и один раз в неделю устраивать душ. Воду используют мягкую (дождевую или снеговую), комнатной температуры. Весной и летом внимательно следят, чтобы земля в горшке не пересыхала и листья не начинали вянуть. Удобряют алоказию два раза в месяц полным минеральным удобрением для цветов. Размножают ее отпрысками, делением корневищ или стеблевыми черенками. Взрослое растение пересаживают в более крупный горшок, не нарушая прежнего земляного кома, а только добавляя субстрат. Рекомендуется следующая смесь: дерновая и листовая земля, торф верховой, перегной и промытый песок (в соотношении 2:2:1:2:1); можно также использовать такой состав: хвойная, листовая земля, торф и песок (2:2:2:1).</p> <p>Алоказию применяют в китайской народной медицине. Но помните, что растение это ядовито, и только медики могут рекомендовать препараты и вытяжки из него, а самолечение недопустимо!</p> mybb@mybb.ru (София) Sun, 24 Mar 2013 02:34:49 +0400 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 <p>Последний раз он цвел пять лет назад. Может, я не так за ним ухаживаю?</p> <p>Чтобы понять «душу» растения и особенности его поведения, лучше всего заглянуть в его родословную. Родина амариллиса — пустыня Карру (Южная Африка). Косда в пустыне наступает палящая жара, растения прячутся в сухую раскаленную почву. Комочек сочных нежных листьев и цветочных зачатков покрывается плотной кожицей. Отмирает стебель, засыхают корни, но луковица живет и после дождей быстренько отрастает и зацветает.</p> <p>Хотя наш амариллис давно уже не живет в пустыне, он подчиняется голосу своих предков. Приглядитесь внимательнее: вот растение отцвело, а потом крепенькие листочки вдруг начали желтеть - значит, пришла пора «тихого часа».</p> <p>Конечно, знойных условий пустыни ему создавать не стоит. Наоборот, лучше всего цветок убрать с глаз подальше, в прохладное место. Поливать почти не надо, но время от времени землю все же придется увлажнять: корешки в глубине горшочка живы. Пожелтевшие листочки в погоне за красотой лучше пока не обрезать, пусть питательные вещества полностью перейдут в луковицу.</p> <p>Как только появится цветочная стрелка, растение переносят на светлое место и поливают тепловатой водой (пока эта стрелка не достигнет высоты 7-10 см). Не увлекайтесь поливами - иначе пойдут в рост листья, а цветки не разовьются.</p> <p>После окончания цветения и засыхания стрелки луковицу лучше пересадить. Но не заглубляйте ее в землю полностью - лишь на половину высоты. После пересадки за луковицей тщательно ухаживают, поливать ее лучше теплой водой. Летом растение можно вынести на балкон - пусть подышит свежим воздухом. Раз в неделю подкармливайте.</p> <p>Размножают амариллисы детками. Но можно и семенами, только об этом надо позаботиться самим - опылить пестик пыльцой.</p> <p>Амариллис часто путают с другим растением — гиппеаструмом. Они очень похожи, но гиппеаструм мощнее и цветет в основном весной. Кстати о цветении. Его сроки, манипулируя периодом покоя, можно передвигать.</p> mybb@mybb.ru (София) Sun, 24 Mar 2013 02:33:21 +0400 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 <p>Пора позаботиться о зимних кормах для нутрий.</p> <p>В это время им необходимо давать бобово-злаковое сено или сенную муку в смеси с комбикормом - 10- 20 г в сутки на голову. Сено кладут в домик по 150-200 г два раза в неделю; остатки его служат подстилкой.</p> <p>При включении в рацион рыбной или мясокостной муки (по 3-4 г на 100 г зерна) добавлять минеральные подкормки не надо. В случае недостатка в рационе только кальция (при кормлении в основном зерном) дают мел, известняк - по 0,5-1 г в сутки на голову. Летом при скармливании нутриям в достаточном количестве хорошей травы (по 200-400 г в сутки на голову) можно не давать белковые корма и фосфорно-кальциевые подкормки.</p> <p>Зимой и летом молодняку и взрослым нутриям дают поваренную соль - по 0,5 - 1,5 г в сутки на голову в смеси с концентратами.</p> <p>Нутрии иногда обгрызают себе хвосты не только из-за неполноценного кормления, но и из-за низкой температуры в клетке или домике (около 0°С). При этом хвост часто обмораживается, начинает болеть, и звери сами себе его обгрызают. Чтобы избежать этого, позаботьтесь немедля о домике для нутрий. В нем должно быть сухо и тепло (не менее плюс 8-10°С). Для щенения нутрий зимой временно переносят в отапливаемое помещение (плюс 18-20°С).</p> <p>При хороших условиях содержания и полноценном кормлении невыгодно держать нутрий до 18 месяцев, так как уже в 6 - 8 месяцев самцы весят 4,5 - 5 кг и дают шкурку крупного размера и хорошего качества при убое как зимой, так и летом. После 7-8 месяцев рост нутрий замедляется, и оплата корма ухудшается.</p> mybb@mybb.ru (София) Sun, 24 Mar 2013 02:31:58 +0400 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 <p>Можно спасти и заморышей. Так часто называют поро­сят, которые отстают в росте, почти не дают привеса.</p> <p>Сли­зистые оболочки у них бледные, кожа сухая, мор­щинистая, спина сгорбле­на, плохой аппетит, време­нами появляется дрожь, одышка. Причин, привед­ших поросенка к такому со­стоянию, немало, но одна из первых — нехватка в кормах железа, что вызывает эле­ментарную анемию.</p> <p>Поросенок рождается уже с низким содержанием железа в организме, так как от матери к плоду железа по­ступает мало и в молоке его немного. Так что анемия у поросят может проявиться в первые же дни жизни. Восполнить дефицит желе­за несложно: в легких слу­чаях анемии достаточно одного введения железо­содержащего препарата в первые дни его жизни, в тяжелых — потребуется ввести его дважды. Инъек­цию может сделать любой ветеринар. В его распоря­жении для этой цели такие препараты, как ферроглюкин, декстрофер, урзоферран, ферродекс.</p> mybb@mybb.ru (София) Sun, 24 Mar 2013 02:31:02 +0400 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p>После рождения козленку тщательно вытирают ноздри от слизи, обрабатывают пуповину и растирают его соломенным жгутом. Слабому малышу помогают встать на ноги, а при необходимости раскрывают рот и вставляют сосок, слегка надавив на него. После этой процедуры он обычно начинает сосать самостоятельно, но лучше его поддержать за животик, так как ему трудно стоять на ножках.</p> <p>Перед кормлением новорожденных козлят вымя козы моют теплой водой и насухо вытирают. Первые струйки молозива сдаивают в отдельную посуду.</p> <p>Есть несколько методов выращивания молодняка. Наиболее распространенный - естественное выращивание козлят на подсосе. Он имеет много преимуществ. Козлята, выросшие под матерью, всегда выглядят лучше, они более упитанные и подвижные, так как сосут вымя до 30 раз в сутки маленькими порциями. Это благоприятно сказывается на пищеварении, никаких заболеваний у них не наблюдается. У новорожденных &quot;не работают&quot; пред- желудки - рубец, сетка и книжка, и молозиво через мышечный желоб поступает непосредственно в сычуг и быстро сворачивается. В результате образуются довольно крупные казеиновые комки (их размер зависит от количества попавшего в сычуг молозива). Подвергаясь действию желудочного сока, они расщепляются и интенсивно всасываются. Антитела, которые в большом количестве содержатся в молозиве, через слизистую оболочку сычуга поступают непосредственно в кровь новорожденного, что и защищает его от различных инфекций. Такая способность слизистой оболочки сохраняется 2-3 дня, причем самое интенсивное всасывание идет первые 24 ч. жизни козленка.</p> <p>Молозиво и молоко, поступающие непосредственно к козленку, содержат больше питательных веществ и витаминов, чем выдоенные в посуду и затем выпоенные. Кроме того, они намного меньше обсеменены микроорганизмами и грибами, в них нет пыли. При выращивании козлят на подсосе необходимо контролировать состояние вымени козы. Ее нужно сдаивать 2-3 раза в сутки, особенно в первые дни, когда козлята высасывают не все молозиво. Постоянное скопление выделений может привести мать к маститу. В общей клетке козлят держат 14-30 дней. Хозяевам молока в этот период почти не остается, но зато растет прекрасный молодняк у козы.</p> <p>Одним из недостатков подсосного метода является то, что козлята могут рассасывать рудиментарные (неработающие) соски, вызвать их отечность и болезненность, отчего животное будет беспокоиться. В этом случае надо выбрать другой способ выращивания молодняка. Второй недостаток заключается в том, что поздневесенние и летние козлята высасывают своих матерей на пастбище. Отучить их от этого очень сложно, но при изоляции они быстро забывают матерей и перестают сосать молоко при выпасе. Если их не отсадить, они будут лакомиться молоком до года и старше. Чтобы их отучить, шьют специальные намордники с шипами. Как только козленок начнет сосать козу, шипы колют вымя, и она убегает или отгоняет непрошенного гостя. Некоторые козоводы рекомендуют дать собаке облизать мокрые от молока мордочки козлят. После этого козы не подпустят их к вымени.</p> <p>Один из положительных моментов подсосного содержания молодняка состоит в том, что козлята намного быстрее привыкают к поеданию сена и концентратов, так как взрослая коза является для них примером. Козленок уже на 4-5-й день начинает потихонечку пробовать веники на вкус, к 10- му дню вовсю их жует, а к 15-му начинает интересоваться комбикормами. Причем при таких &quot;пробах&quot; у молодняка никогда не наблюдается расстройства пищеварения.</p> <p>После подсосного содержания могут возникнуть небольшие проблемы при переводе козлят на искусственное кормление. Малыши обычно блеют, беспокоятся, в первые сутки не хотят пить молочную смесь, но вскоре привыкают. Чем раньше козлят оторвать от матери, тем быстрее они будут, есть из мисочки. С козлятами, отнятыми в двухнедельном возрасте, проблем не много, а при отъеме в 2 мес. они очень болезненно воспринимают это и долго не могут успокоиться. После отъема молодняк нельзя резко переводить на другой корм. Молоко заменять на смеси, каши и болтушки следует постепенно, в течение 1 нед. Если у козленка проявляется расстройство (понос) или снижение пищеварения, его надо вернуть к молоку матери и после восстановления нормального&#160; состояния начать все сначала. Они поблеют 1-2 дня и успокоятся. Ни в коем случае нельзя подсаживать и отнимать их, так как это травмирует козу и козлят. Отъем козлят от матери лучше не растягивать. В молочном козоводстве чаще используют искусственное выращивание козлят. После родов или первого сосания козе дают облизать малышей и помещают в клетку. Если в сарае холодно, на 2- 3 дня их забирают в дом, чтобы они не простудились. В первую неделю после рождения козлят кормят 5-6 раз в сутки через равные промежутки времени, затем - 4 раза, а с 10-дневного возраста - 3. С 15-20-дневного возраста их можно перевести на двухразовое кормление, но это нежелательно делать.</p> <p>Первые 10 дней козлят поят чистым молозивом и молоком, не добавляя никаких смесей или примесей, так как это может вызвать понос, привести к гибели. С 11-го дня начинают добавлять отвар овсянки (по 20 г), дозу которой постепенно доводят до 200 г.</p> <p>Выращивание козлятПосуда должна быть чистой, ошпаренной, лучше если это будет эмалированная мисочка, но ни в коем случае не оцинкованная, чтобы не вызвать отравления козлят. В момент приучения малыша пить из мисочки мордочку осторожно обмакивают в молозиво. Проголодавшись, он с удовольствием начнет пить. Нельзя выпаивать козлятам молозиво большими глотками, так как из этого продукта в сычуге образуются крупные казеиновые комки, которые трудно поддаются расщеплению, могут начать гнить и вызвать интоксикацию организма. Первые несколько дней козлят лучше кормить из бутылочки с соской, в которой сделана небольшая дырочка.</p> <p>Самый целесообразный способ выращивания козлят - комбинированный, при котором первые 3-4 дня малышей держат на подсосе, а затем отделяют и выкармливают искусственно. Если новорожденных нечем выкармливать, можно приготовить искусственное молозиво. Для этого берут 1 л молока, 15 г рыбьего жира, 10г поваренной соли и 2-3 куриных яйца. Все тщательно перемешивают, подогревают до 37' С и выпаивают небольшими порциями. Козлятам, особенно новорожденным, нельзя давать холодное молозиво и молоко, чтобы избежать простудных заболеваний.</p> mybb@mybb.ru (София) Sun, 24 Mar 2013 02:30:06 +0400 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 <p>Я выращиваю цыплят в клеточной батарее из шести клеток, общий размер 320 х1.000x1.200 миллиметров. Размеры каждой клетки таковы: 320x580x250 миллиметров. В передней части - откидное стекло, которое установлено в держатели и вращается на втулке по общему стальному валику диаметром 5 миллиметров. Таких валиков - 3, стекло-держателей- 12 - по два на стекло.</p> <p>Все клетки имеют деревянные кормушки длиной 565 миллиметров (высота 45 мм, ширина 70 мм). Они установлены свободно. На две клетки - одно стальное корытце для воды (раз меры 150x40x60 мм).</p> <p>Выращивание цыплят в клетках + фотоКаждая клетка имеет двойное дно - для удобства чистки клетки и смены подстилки. Выдвижное дно изготовлено из прессованной бумаги, а неподвижное - из тонкой легкой жести. Высота от пола первой клетки 250 мм, но здесь неподвижное дно не из жести, а из доски толщиной 20 мм, это сохраняет тепло в клетке. Кормушка тоже выдвижная: она опирается на подвижное дно, которое шире клетки на 60 мм.</p> <p>Выращивание цыплят в клетках + фотоПеред тем как выдвигать дно, кормушку и корытце для воды я убираю и тоже чищу. При необходимости стекло можно наклонить под прямым углом - и доступ в клетку свободен. Это нужно для того, чтобы выпустить цыплят из клетки. Вентиляцию клетки обеспечивают просветы в нижней части между кормушкой и стеклом и верхней частью клетки. Для обогрева маленьких цыплят к задней стенке ставлю рефлектор и направляю его больше на нижнюю часть.</p> <p>В таких клетках можно содержать по 15 цыплят в течение полутора месяцев. Она не занимает много места, в ней сухо и чисто. В хорошую погоду клетку легко вынести на улицу.</p> mybb@mybb.ru (София) Sun, 24 Mar 2013 02:26:28 +0400 http://zemledelye.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8